Как проверить автомобиль перед покупкой?

Приходите на рынок видите автомобиль подходящий вам по стоимости, оцениваете внешний вид, кузовные дефекты и свойства салона, после этого проверка двигателя: дизель, бензиновый, чистый, грязный, красивый или не очень, есть копоть на выхлопной трубе или нет. Иногда несколько другие критерии, открывают капот и минуты две глубокомысленно смотрят на двигатель, потом открывают крышку масло заливной горловины и запускают двигатель, чаще всего брызги масла летят во все стороны, после чего делается вывод, что двигатель не очень, если же брызг нет, то значит все в порядке.
Вынимают щуп и так же наблюдают за брызгами или паром.
Наиболее продвинутые специалисты предлагают резко дать газ с места, если колеса пробуксовывают, тогда все в порядке, если не пробуксовывают значит автомобиль не очень.
После этого идут оформлять документы. Дело сделано, автомобиль куплен.
Часто дефекты начинают появляться сразу за воротами авто рынка, иногда несколько позже, но общее правило таково, что в течение первых трех дней после покупки счастливый покупатель, как правило, осознает какое… (эпитеты можете вставить сами) он приобрел.
Не унывайте, горечь покупки пройдет, где- то через неделю, к тому времени вы начнете различать самые тихие скрипы и стуки вашего средства передвижения, но расставаться с автомобилем без боя порой из чисто спортивного азарта большинство авто владельцев уже не хочет.
И следуют крупные траты на устранение тех дефектов, которые можно было легко обнаружить еще перед покупкой автомобиля, а затраты иногда бывают такие крупные, что составляют половину той суммы, которую потратили на покупку всего автомобиля.

Что делать?

Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ?
Перед тем как приобрести автомобиль, даже если вы это делаете уже не впервые, точно уясните для себя, какую сумму вы решаете на него потратить. И оставьте небольшую сумму на ремонт или покупку необходимых сменных жидкостей и деталей.
Далее обратитесь к знакомому, имеющему подобный автомобиль который вы собираетесь приобрести или в ближайшую автомастерскую к знакомому механику, пусть прогуляется с вами и подскажет какой автомобиль вам лучше купить и на что обратить больше внимания в первую очередь.
Вот такое разнообразие
Современный автомобиль состоит примерно из 5000 различных составляющих.
Например, конструктивно двигатель автомобиля может иметь многочисленные вариации, например, блок цилиндров двигателя, может быть рядный, V – образный, составной оппозитный, вертикальный, наклонный, из чугуна или алюминия, четырех, пяти, шести, восьми и более цилиндров.
Поршни и шатуны двигателя могут быть из алюминиевого сплава, литые и кованные, облегченные, из титанового сплава, Составные с чугунными вставками, с керамическим напылением, с проштамповкой под клапан, с вытеснителем, со срезанной боковой поверхностью, со сферическим дном, с завихрителем, с камерой сгорания и так далее.
И каждая деталь или агрегат автомобиля, относятся к разным, и кажется иногда не связанным областям, техники, науки и технологии.
В автомобиле есть многое от авиации и это не всегда аэродинамические формы, например многие авиационные фирмы на базе своих разработок авиационных двигателей создали автомобильные двигатели. Эти фирмы вам хорошо известны, например Субара и Ауди.
Электронные блоки и компьютеры автомобиля по своим качественным параметрам и защищенности должны значительно превосходить электронику обычной бытовой техники. Вибрация, пыль, влажность, перепады температур на автомобиле такие , что обычной бытовой технике и не снилась.
Но надо отдать должное, японская автомобильная электроника очень хорошего качества и практически не сравнима короче говоря намного выше хваленой немецкой.
Что касается проверки электронного оборудование то это сравнительно сложное мероприятие как правило облегчается тем, что практически все современные автомобили имеют компьютеры управления с самодиагностикой. Доступ к кодам неисправностей электронных блоков управления двигателей и трансмиссий сравнительно прост и удобен. И чаще всего не требуется дополнительного специализированного оборудования.
Достаточно знать способ включения бортового компьютера для выхода в режим диагностики и конечно, знать кодировку неисправностей для свободного считывания данных.
По топливной системе автомобиль может быть карбюраторный, дизельный, бензиновый с электронным многоточечным впрыском, бензиновый с центральным электронным впрыском топлива, дизельный с электронным управлением дозировки топлива, а так же с гибридными силовыми агрегатами.
Система зажигания может быть механической, электронной, в свою очередь электронная система зажигания может делиться на системы с оптическим датчиком вращения и системы с индукционным датчиком вращения.
И при таком разнообразии оборудования на покупку автомобиля тратится меньше времени, чем на покупку телевизора или пылесоса!!!

Всегда хочется быстро и много

Неисправности автомобиля иногда даже явные, можно выявить только после пробега более 10 километров, тем не менее, автомобили покупают, не сходя с места, только по цвету салона и наличию телевизора. С телевизором автомобиль не может быть неисправен по определению.
Конечно, опытному специалисту иногда требуется нескольких секунд, что бы заметить неисправность. Но точно определить ее причину и ее серьезность за короткое время не удастся. Но немедленно определить, стоит ли приобретать этот автомобиль, именно с этим выявленным дефектом вряд ли удастся, потому, что у него может быть, как правило, несколько иногда десятков причин.
Как бы не хотелось, но нет такого короткого волшебного способа точного определения за 10 –20 минут, что вы приобрели дорогую кучу металла или рабочее средство передвижения.
Рассмотрим, фокус с пробкой маслоналивной горловины двигателя. Устойчивое мнение что если вы открыли пробку масло заливной горловины, перевернули пробку и опять положили на отверстие масло заливной горловины, а потом увеличили обороты двигателя, то при изношенных поршневых кольцах пробка будет колебаться под воздействием прорывающихся в картер двигателя отработанных выхлопных газов. К сожалению, этот тест не дает стопроцентную гарантию исправности или неисправности двигателя, многое зависит от местоположения пробки ее конфигурации и веса, а самое главное состоянию вентиляционной трубки. Очень часто, она бывает, закоксована, или намеренно обрезана и направлена вниз, подальше от глаз. Поэтому примите этот тест к сведению, но точные выводы следует делать только после более детального осмотра и проверки с помощью компрессометра (тем более сейчас его вы без особого труда можете приобрести).

Внешний осмотр

Самое простое при покупке автомобиля это внешний осмотр кузова. Свежевыкрашенный автомобиль почти всегда можно определить. Нетрудно найти участок закрашенной уплотнительной резины вокруг остекления кузова или оптики. Иногда, остаются куски бумаги или скотча в нижней части кузова или под бампером.
А красить автомобиль, как вы знаете, требуется в основном после аварии.
Определить наличие шпаклевки всегда можно с помощью небольшого магнита завернутого в платочек и обмотанного изоляционной лентой, таким образом, что бы при наличии толстого участка шпаклевки на кузове этот магнит не мог удержаться. Что касается кузовных работ, то выполнятся они должны с большой точностью до 1 мм, особенно это, касается рихтовки деталей днища, лонжеронов и креплений передней и задней подвески. Результаты работы проверяются ( должны проверяться) путем замеров расстояния между контрольными точками кузова в продольном направлении и по диагоналям, также должна проверятся высота элементов кузова от базовой плоскости, например от пола, конечно если он абсолютно ровный в противном случае, ваш автомобиль приобретет повадки краба и будет передвигаться немного боком я не говорю о том сколько хлопот вам доставят быстро изнашивающиеся покрышки.
Подгоняться кузовные элементы друг к другу с точностью не менее 0,25 мм.
При сборке на конвейере элементов кузова японских автомобиля отклонений от отверстий крепления и стыков практически не бывает. Эти отклонения появляются в основном после замены и ремонта. Очень плохо если детали кузова подвергались сварке. По окончании любых сварочных работ поверхность сварочного шва должна быть зачищена и надежно окрашена с двух сторон, иначе в этом месте уже в ближайшее время не к чему будет приваривать.
Полиэфирная шпаклевка должна наносится, толщиной не более одного, двух миллиметров и только на тщательно выровненную и обезжиренную поверхность, естественно не на морозе иначе через некоторое время она отслоится. На таких элементах кузова как крыша и капот рихтовочные работы проводятся особенно тщательно и не только ради эстетики. Поскольку они имеет большую площадь, вследствие этого подвержены вибрации, а так же постоянному перепаду температур, качественно выполнить шпаклевку удается не многим. Как правило, зашпаклеванные крыши и капоты рано или поздно покрываются трещинами.

Косвенные признаки

При выборе автомобиля не обращайте внимания на спидометр, примите к сведению его показания, но серьезно к ним относится не стоит. Показания спидометра даже электронного, для вас всегда сделают такими, какими они вам больше понравятся и это не только у нас, но и в других странах , откуда везут к нам автомобили.
Обратите внимание лучше на состояние педали газа тормоза и сцепления.
Если они имеют потертости, то пробег у автомобиля гораздо больше, чем 50 000 километров.
Конечно, при желании можно и накладки на педалях поменять и даже вместе с педалями, но это имеет смысл только на дорогих автомобилях.
Кстати надписи года выпуска на ремнях безопасности, к сожалению так же можете не принимать во внимание, если вы приобретаете дорогой автомобиль, это же относится к знакам даты выпуска с внутренней стороны на пластмассовых деталях кузова.
Есть еще один, интересный признак определения состояния автомобиля, об этом признаке вы вряд ли еще где узнаете, это состояние дисков передних дисковых тормозов.
При хорошей эксплуатации своевременном замене тормозных колодок, диски всегда имеют гладкую поверхность, если тормозные колодки не заменить во время, то стальная подкладка обязательно повредит поверхность тормозного диска. Поврежденная поверхность тормозного диска говорит о том, что хорошего ухода автомобиль не имел, и соответственно могут быть и другие дефекты, которые вы пока не обнаружили. Максимальный пробег до полного износа тормозных накладок не более 40000 километров. Если же повреждений на поверхности тормозных дисков нет, это говорит о том, что накладки менялись своевременно, или же пробег автомобиля не значительный. Если глубина выработки на тормозном диске более одного миллиметра, то этот автомобиль пробежал не менее 40000 километров (зависит от типа и массы автомобиля).
Большое количество ржавчины внутри радиальных вентиляционных отверстий тормозных дисков, прямое указание на то, что автомобиль долго стоял во влажных условиях или побывал в наводнении.
Что касается двигателя. Посмотрите обязательно внутреннюю поверхность крышки масло заливной горловины, она чистая то все хорошо. Попутно загляните в горловину, детали распредвал его корпус должны быть светлыми или в крайнем случае желтоватыми если черные и имеют толстые отложения то возможно двигатель перегревался. Если масло в двигателе густое и черное, а на внутренней поверхности крышки, толстое отложение густой черной массы, то это происходит после длительной эксплуатации двигателя на синтетическом масле. Синтетическое масло если его вовремя не заменить распадается на составляющие и впоследствии густые фрагменты смазки создают значительные проблемы, для начала могут застучать гидрокомпенсаторы, а затем из-за тромбов в масляных каналах может повредиться шатунно-поршневая группа. Общее правило, меняете масло, и фильтр очистки масла как положено через 5-10 тысяч километров. Не поддавайтесь на рекламные заявления о гарантированном пробеге в 50 000км. Такая гарантия не распространяется на ремонт вашего двигателя.
Кстати чистое масло в двигателе покупаемого вами автомобиля так же подозрительно как грязное. Дело в том, что если двигатель имеет не плотности, неисправные сальники и по каким то другим причинам у него велик расход масла, то разумеется его приходится постоянно добавлять, поэтому масло остается практически всегда чистым. Осмотрите двигатель тщательно особенно в нижней его части. Лучше всего это проделывать на эстакаде или подъемнике, попутно можете обнаружить массу интересных мелочей. Потеки масла двигателя, автомата, дифференциала, приводов и различные повреждения кузова, и потеки тормозной жидкости. Без этого вы вряд ли будете иметь полное представление. Иногда можете увидеть странные шланги, которые свободно свисают вниз. Как правило, если двигатель изношен, система вентиляции не справляется с прорывом выхлопных газов в полость картера, и вентиляционную трубку выводят вниз. При таком техническом усовершенствовании отвинчивание крышки масло заливной горловины, и вытягивание масломерного щупа на работающем двигателе, как правило, ни чего не выявляет и только увеличивает шансы купить неисправный автомобиль.
Имейте в виду, что на многих автомобилях в месте установки масло заливной крышки находится распредвал, при вращении которого, образуется брызги масла. А некоторые типы двигателей будут глохнуть сразу же, как только пробка отвинчивается.
Косвенными признаками значительного износа поршневых колец является синеватый дым из выхлопной трубы (на путайте с паром, который обязательно будет зимой). Так же можно обратить внимание на трубку масломерного щупа. Если трубка сильно замаслена (вокруг) то, возможно, что в картер проникают под большим давлением выхлопные газы в большем объеме, чем обычно и система вентиляции-рециркуляции картера двигателя уже с ними не справляется. Повышенное давление в картере двигателя выбрасывает пары масла наружу, через трубку масломерного щупа. Или же неисправна система вентиляции двигателя. Моторное масло в картере двигателя в таких случаях из-за повышенного угара очень быстро становится черным Масло в катере дизельного двигателя обычно темнеет значительно быстрее, чем в бензиновом из-за особенности термодинамического процесса, а так же топлива.
Кстати, как это не странно, даже хорошо замаскированные повреждения по специфическим бликам кузова, можно очень хорошо разглядеть метров с десяти, при неярком освещении. Я не говорю о потеках краски и неровностях от грубой наждачной бумаги на слое шпаклевки под окраской. При осмотре стоит обратить особое внимание на крепление передних крыльев и фар. А так же, очень часто бывшие в аварии кузова можно определить по некачественной установке ветровых стекол. Тем более, что на сегодняшний день на большинство японских автомобилей установлено стекло типа триплекс, каленое стекло устанавливается редко. Его можно отличить от триплекса по специфическому рисунку следу нагрева в виде вертикальных полос, их хорошо видно в рассеянном свете вечером, на закате солнца, и конечно фирменное стекло имеет фирменные надписи.
Что касается осмотра кузова то в этом, как правило, почти все специалисты, по этому далее это тему развивать не будем.

Замерь компрессию

Для наиболее настырных и терпеливых покупателей настоятельно рекомендую замерить компрессию. Компрессия это 100 процентный показатель здоровья двигателя.
На сегодняшний день, это реальный единственный простой и достаточно точный тест. Проверяя компрессию двигателя, мы можем, гарантировано определить состояние поршневых колец и клапанов.
Основной признак износа поршневых колец – увеличение потребления топлива и как следствие потеря мощности и конечно это прямо отражается на приемистости.
Достаточно достоверным признаком хорошего состояния двигателя является нормальная компрессия. Для бензиновых двигателей 13-15килограмм на сантиметр квадратный, для дизельных 29-35 килограмма на сантиметр квадратный.

Особенный дизель

Приобретая дизельный автомобиль, выполняйте все вышеперечисленный рекомендации, но кроме этого есть небольшие особенности. При осмотре обратите внимание на топливную аппаратуру и топливные форсунки не должно быть потеков топлива, смятые грани муфт и переходников на трубках высокого давления показывают на возможный ремонт этих узлов и, как правило, не всегда успешный.
На холостом ходу двигателя не должно быть звонких ударов в такт работе двигателя.
Внимание замер компрессии у дизельных двигателей дает более точный результат, если это делается на холодном двигателе, перед замером двигатель желательно не заводить. Из-за конструктивных особенностей фаза газораспределения у дизеля исключает образование достаточного вакуума во впускном коллекторе, поэтому для работы вакуумного усилителя тормозов используется специальный вакуумный насос. Обратите особое внимание на легкость торможения. Вакуумный насос стоит дорого, и найти его не всегда легко.
При ходовом испытании дизельного автомобиля желательно контролировать чистоту выхлопа на разных режимах работы двигателя.
Лучше всего это проконтролировать с идущего следом автомобиля и желательно в подьем.
Кстати хочу заметить, что сказочная топливная экономичность дизельных автомобилей впоследствии значительно перекрывается большим денежным расходом на запчасти для ремонта. Как правило отдельные элементы дизельного двигателя стоят иногда дороже чем бензиновый двигатель в сборе. Испытывать дизельный двигатель при покупке следует проехав не менее двадцати километров, потому, что из за большой массы двигателя прогрев дизеля особенно зимой происходит с большой задержкой. Соответственно в случае неисправности головки блока при более коротком пробеге вам не удастся выявить этот скрытый дефект. Например перегрев двигателя из за микротрещин в головке или блоке.

Точный замер расхода топлива

Если вы хотите точно замерить расход топлива автомобиля, не следует обращать внимание на стрелочный прибор топлива на панели приборов и тем более безусловно верить показанию топливных колонок на заправке. Как правило, показания этих приборов до настоящего времени не точны, а показания топливных колонок значительно зависят от НАСТРОЕНИЯ заправщика и могут быть приняты к сведению только, как ориентировочные.
Как сейчас принято, автомобиль должен пробегать до 500 км без дозаправки, и соответственно зная емкость бензинового бака вашего автомобиля для начала можно приблизительно уяснить, на какой расход топлива конструктивно рассчитан ваш автомобиль.
Для ТОЧНОГО замера расхода топлива вашего автомобиля, следует залить ПОЛНЫЙ бак топлива как говорят под горлышко. Именно так, что бы топливо началось выливаться из горловины бака, не путать с «отрыжкой» из за через чур тонкого заливного шланга горловины бака.
апускаем двигатель и немедленно в путь, желательно по свободной трассе. Проехав не менее 10 километров, нужно долить бензин в бензобак из МЕРНОЙ канистры до прежнего уровня. По остатку топлива в мерной канистре вы сможете ТОЧНО определить РЕАЛЬНЫЙ расход топлива вашего автомобиля. Думаю не трудно догадаться, что проделывать все измерения следует на ровном участке трассы без уклонов, бензин все-таки жидкость. Конечно, вы знаете, что в городском режиме автомобиль тратит больше топлива, чем при движении по загородной трассе. Для сведения: средняя городская скорость примерно 33 километра в час, замерено реально с помощью бортового компьютера, отсюда и повышенный расход топлива. Остановки в пробках и движение на малых скоростях по городским дорогам съедают всегда больше топлива.
И абсолютно все в вашей власти, провести точный опыт по расходу топлива вашим автомобилем по городскому циклу, на скоростной трассе, в зимнюю стужу и в летнюю жару.
Если обнаружен большой расход топлива. Можно всегда точно найти причину этого процесса.
Для этого проверяются компрессия, свечи зажигания у бензиновых двигателей и компрессия у дизельных. Наличие черных блестящих отложений на рабочих электродах свечи одного или нескольких цилиндров, а так же пониженная компрессия в этих же цилиндрах дают сто процентное указание на износ поршневых колец. Не исправные свечи зажигания с увеличенным зазором, оплавленные, с трещиной в изоляторе значительно ухудшают работу двигателя и увеличивают расход топлива. Пары бензина без искры не горят.
Если свечи зажигания явно неисправные, но компрессия в цилиндрах в норме то особо расстраиваться не стоит, свечи зажигания всегда можно заменить.

Свечи дизельные

На свечи накаливания желательно для проверки подать указанное на них напряжение, быстрый разогрев до начала свечения говорит о нормальном состоянии, кроме этого обратите внимание на рабочий наконечник свечи, если на ней имеется оплавленные участки или заметный точечный перегрев, это говорит о неисправности форсунки, скорей всего форсунка имеет плохое распыление. На многих автомобилях фирмы Ниссан установлены позисторные свечи накаливания или керамические, поэтому будьте осторожны, их выкручивая. Такие нагревательные элементы практически вечны, но очень хрупки.

Сезон удачных покупок

Автомобили с техническими проблемами, зимой как правило не продаются. Ждут на стоянках в гаражах лета. Поэтому самый удачный сезон для покупки автомобиля особенно дизельного это зима.
Если автомобиль быстро при вас завели еще не прогретый после ночной стоянки. Это очень хороший показатель. Зимой все проблемы запуска проявятся в полном комплекте. К стати о зиме, большинство автомобилей например из солнечной Японии приходят с охлаждающей жидкостью в радиаторе температура замерзания, которого – 5 градусов Цельсия, в лучшем случае 10.
Поэтому заменить такую жидкость следует обязательно. Именно заменить, а не доливать, иначе жидкость сворачивается и плотно закрывает трубки радиатора отопителя.
Перед заменой обязательно систему охлаждения.

Как проверить автомат

Что касается автоматических трансмиссий, проверять их лучше на ходу. При переключении не должно быть подергиваний и вибраций.
Кстати еще раз напоминаю, что на большинстве автомобилей уровень жидкости в автомате проверяется при работающем двигателе. Если цвет масла на щупе автомата розовый или желтоватый, без серых тянучек, и не имеет явного горелого запаха, то вполне вероятно автомат исправен. Кстати если жидкость в автомате имеет прозрачно желтоватый цвет, то как правило это фирменная жидкость которую заливали еще на конвейере, не спешите ее менять такого масла у нас не продают.
Замечено, что автомат при хорошей эксплуатации практически в замене масла не нуждается. И так же из практики замечено, что большинство проблем с автоматической трансмиссией появлялось, чаще всего после замены масла (как правило, или недостаточный уровень масла или низкое качество масла, а иногда и не то).
Для 100 процентной уверенности исправности автомата, желательно снять нижнюю крышку картера автомата. Если остатки масла в картере прозрачны и нет толстого черного осадка, то фрикционные диски автомата целы. Попутно следует проверить масляный фильтр тонкой очистки автомата, он находится в нижней части автомата. Вы его увидите как только снимете картер. Следует иметь ввиду при замене масла в автомате фильтр та же желательно поменять, иначе процедура замены теряет всякий смысл. Если у вас нет в запасе нового (а его, как правило, нет) то хотя бы промойте в бензине старый.
Проверяя автомат не забудьте найти крутой участок дороги и попытаться медленно тронутся с места вверх, сначала вперед, а затем развернув автомобиль включить заднюю скорость и проверить на отсутствие пробуксовки и вибрации при начале движения с места автомобиля при движении на задней скорости.

Дополнительное оборудование дополнительные хлопоты

При покупке автомобиля помните следующее, как правило, дополнительное оборудование в последствии предоставит вам дополнительные хлопоты.
Например турбины двигателя в среднем исправно служат год два, затем возникают проблемы. Более долговечные турбины конечно с водяным охлаждением, так же удлиняется срок эксплуатации если турбина керамическая, (кстати помните. Что турбованные двигатели ни в коем случае нельзя промывать, меняйте масло в двигателе и фильтр почаще вот все что нужно).
Дело в том, что турбины раскручиваются от ста тысяч оборотов в минуту и более, поэтому смазываться такой агрегат должен без перебоев маслом очень высокого качества.
Даже кратковременное нарушение подачи смазки или смазки низкого качества приводит к тому, что в кратчайший срок происходит разогрев подшипника турбокомпрессора масло разогревается больше и подшипник, выходят из строя. Масло начинает просачиваться непосредственно во всасывающий коллектор. Двигатель начинает сильно дымить. Опасность этой ситуации в том, что масло из картера двигателя при таком дефекте в несколько минут может буквально вылететь в выхлопную трубу.
А без масла двигатель обязательно заклинит.
Для того чтобы как-то продлить жизнь турбине, необходимо чаще менять масло в двигателе и конечно фильтр тонкой очистки масла.
В среднем замену масла следует производить не реже чем через пять тысяч километров, и только масло, специально предназначенное для двигателей снабженных турбокомпрессором.
Есть разновидность турбин это так называемый суперчарджер по своим эксплуатационным свойствам такой тип турбин гораздо долговечней чем обычная турбина, поскольку не имеет контакта с выхлопными газами, но есть маленький нюанс для смазки суперчарджера требуется специальное синтетическое мало которое заправляется непосредственно в корпус турбины (приблизительно, так же как и компрессор кондиционера) для этого предусмотрено специальное отверстие на его корпусе, резьбовая крышка со щупом и сливная пробочка так же имеется, вот только подобного масла в продаже можно не найти.
Если двигатель с распредвалами переменной фазы газораспределения, так же доставят вам дополнительные проблемы через пару лет.
Управляемые, подкачивающиеся подвески, подвеска с переменой жесткостью иногда хватает только на один год, новые амортизаторы с подкачкой ( пневмо пружиной) стоят в четыре раза дороже обычных.
Автомобили с дополнительным рулевым механизмом на задние колеса, такая экзотика очень интересна, но, к сожалению, ресурс рулевого механизма задних колес не более чем у рулевых реек передних колес, однако найти запчасти для его ремонта или заменить полностью труднее в несколько раз. Поэтому если все-таки вы приобретаете автомобиль с таким супер набором, и рассчитываете покататься без проблем хотя бы год, проверяйте вышеперечисленные узлы особенно тщательно.
Что касается различных аудио и видео систем, управлений кресел, зеркал и рулевых колонок, в основном эти элементы достаточно надежны, но как говорится против лома нет приема, при желании их также можно сломать. Поэтому если уж покупать авто с таким количеством игрушек, так хотя бы попробуйте все кнопочки пощелкать, все ручки покрутить, чем больше кнопочек тем больше вероятность что какая ни будь из них не работает, а стоит какой ни будь CDчейнджер иногда, столько сколько стоит двигатель от этого же автомобиля. В одной статье практически невозможно подробно и в полном объеме изложить все возможные варианты проверок, и все варианты ситуаций. Поэтому, выбирая автомобиль, обратитесь хотя бы к своему знакомому, у которого точно такой же автомобиль, который вы желаете приобрести, и он максимально успешно поможет вам найти все возможные дефекты в покупаемом вами автомобиле.

Общий показатель здоровья автомобиля

Популярный способ проверки автомобиля, резко дать газ с места, если колеса пробуксовывают, тогда все в порядке, если не пробуксовывают значит автомобиль не очень. Конечно, такой тест очень эффектен, но, например некоторые джипы или грузовики, имея специально завышенное передаточное число на первой передаче, пройдут такой тест на 5 с плюсом, но скорость 80 километров в час для них является почти пределом. Так же лихо пробуксовывает автомобиль по щебенке и песку, поэтому этот способ не всегда приемлем. Автомобиль с постоянным приводом на все колеса практически не будет пробуксовывать при резком старте, как бы вы не старались, это же не значит, что он плох. Так же не будет пробуксовывать автомобиль снабженный системой трек контроля.
Что касается показателя приемистости, то это самый универсальный, результативный и оперативный тест.
С его помощью совершенно не разбирая автомобиль, и соответственно не откручивая ни одной гайки, можно определить достаточно наглядно общее состояние автомобиля.
Хочу напомнить, что приемистость измеряется в секундах.
Хотя и звучит этот термин возможно слишком по научному и кажется, что это измерить крайне трудно и сложно, на самом же деле приемистость измеряется достаточно просто легко и даже увлекательно и вполне доступно для любого даже начинающего автолюбителя.
Для этого нужно выбрать достаточно ровный и прямой участок дороги.
Найти часы с секундомером и помощника по расторопней.
Итак, вы разгоняете автомобиль с места до 100 километров в час, а ваш помощник, сидя рядом с вами в автомобиле, засекает время, за которое автомобиль достигнет скорости в 100 км/час.
Я думаю, не стоит напоминать, что подобные испытания не желательно проводить на заполненной автомобилями городской трассе.
Если ваш автомобиль снабжен автоматической трансмиссией, при разгоне смело выжимайте педаль газа до упора, и не отпускайте его, пока не достигнете 100 км в час. За двигатель не опасайтесь, Компьютер управления автомата и двигателя следит за оборотами и не даст двигателю достигнуть критических оборотов, автомат всегда во время переключится на высшую передачу. Вы в этом сами убедитесь, следя за стрелкой тахометра. Не успеет стрелка дойти до опасной зоны, как немедленно следует переключение на высшую передачу и обороты под нагрузкой падают и начинают возрастать вновь до максимально допустимых для данного типа двигателя. Так повторяется до следующего переключения. Конечно, при этом не стоит слишком увлекаться стрелкой тахометра, не забывайте смотреть на дорогу.
Внимание если переключатель автомата находится в положении нейтраль или парк, и в этом случае если нажать на педаль газа, то максимальные обороты двигателя ни чем не ограничиваются, и при достижении максимальных оборотов можно повредить двигатель, но на многих автомобилях и этот вариант предусмотрен и на оборотах 3000 идет отсечка подачи топлива и обороты сбрасываются.
На автомобиле с механической трансмиссией проделывать следует все то же самое, но следить за тахометром в данном случае нужно обязательно, не позволяйте стрелке тахометра далеко забегать в красный сектор.
Поскольку идеально ровного участка дороги у нас найти трудно, замер приемистости автомобиля следует произвести дважды на одном и том же участке, с начала при движении в прямом, затем по нему же в обратном направлении. Результат замера сложить и поделить пополам найдем среднеарифметический показатель. Так как любой участок имеет некоторый уклон, следовательно его влияние на разгон удастся исключить, чисто арифметическим способом.
Приемистость показатель здоровья автомобиля такой же, как и человека, температура тела. Если с автомобилем все в порядке приемистость величина ПОСТОЯННАЯ и только немного зависит от погоды.
На приемистость отражаются даже порой те факторы, которые:
На первый взгляд и не могут оказывать влияния.
Например, если автомобиль был в крупной аварии как правило очень трудно установить точную геометрию деталей кузова, но даже небольшое смещение колес не позволит автомобилю достигнуть ту приемистость какая у него была ранее, Я не говорю о состоянии двигателя, как правило настройка двигателя обязательно меняется если двигатель для устранения кузовных дефектов снимался полностью или хотя бы частично. Как правило, специалисты кузовного ремонта не очень сильны в ремонте двигателей и часто допускают ошибки при установке двигателя и других силовых агрегатов и тем более в электрооборудования.
Малейшая неисправность в системе зажигания и подачи топлива двигателя приведут к заметному падению приемистости.
Неправильный подбор автошин так же резко отразятся на ускорении автомобиля.
Падение компрессии, неисправность форсунок у дизеля, а для бензинового неисправность свечей зажигание или высоковольтных проводов а тем более не правильный момент зажигания, обязательно отразятся на приемистости автомобиля.
Большинство дефектов гарантировано отразятся на приемистости любого автомобиля любой конструкции. Автомобиль система динамическая и поэтому проверка должна быть подобающей.
Если нет приборов, нет специалиста, нет желания и нет большого количества времени, проверьте хотя бы приемистость, тем более что большинству это понравится.
Точность проверки плюс минус пять секунд, это совсем немного, но при движении вы попутно оцените и состояние подвески, и состояние двигателя и состояние трансмиссии, и все это за 10 –15 секунд. Конечно, на подготовку уйдет еще минут двадцать. Даже если вы не знаете какую приемистость должен иметь ваш автомобиль по каталогу завода изготовителя. Все равно подобное испытание будет вам полезно.
Потому что приемистость в идеале величина постоянная присущая типу вашего автомобиля и ее ухудшение или улучшение наиболее показательная величина. Чем медленнее разгоняется ваш автомобиль тем хуже его техническое состояние и значит пора позаботится о его регулировке или о ремонте.
Например, для отрегулированных и исправных двухлитровых Марков и Чайзеров характерна приемистость 11-14 секунд при плохой настройке двигателя или неисправности приемистость у них падает до 40-45 секунд.
Исправный автомобиль типа Спринтер или Карина могут разгонятся до 100 километров в час за 12-17 секунд в зависимости от типа двигателя.
Хонды могут показать результат 8-10 секунд.
Малолитражные грузовики и всевозможные Миники следует испытывать на разгон до 80 километров в час.
Двухлитровый Сурф в лучшем случае покажет вам результат 20 -25 секунд.
А разрегулированный двигатель такого Сурфа не позволит ему достигнуть скорость в 100 км час вообще.
Приемистость спортивных автомобилей американского производства с шестилитровым двигателем 3 секунды до ста километров в час.

Ходовые испытания для ходовой части

Что касается ходовой части автомобиля на то она и ходовая, что самое главное ее проверить в движении. Конструктивно подвеска может быть двух рычажная, балочная, многорычажная, с регулируемым дорожным просветом, пневматическая, гидравлическая, пружинная, рессорная, с газонаполненными амортизаторами и так далее.
Амортизатор с явными потеками масла обязательно будет стучать при движении по нервным участкам дороги.
Раскачивать автомобиль на месте и считать, сколько он сделал колебаний, все это правильно, но применимо только к самым простым моделям.
Автомобиль с подкачивающимися амортизаторами вы просто не сможете даже качнуть. И потеков вы на нем не увидите потому, что шток амортизатора закрыт пневмопружиной. Все стуки проявятся только при движении.
Если амортизатор с переменной жесткостью то на месте вы его легко сможете раскачать, а вот при движении он будет вполне исправно выполнять свои функции. Поэтому если потеков на амортизаторе нет это ничего не значит. Садитесь в автомобиль и вперед по ухабам, ни одна неисправность ходовой части от вас не скроется сильная раскачка кузова - слабые амортизаторы.
При движении по прямому участку дороги автомобиль не должно тянуть вправо или влево (в противном случае это говорит о неисправности амортизаторов, пружин, или рулевого механизма). При резком повороте руля, не должно быть клевков кузова (неправильное схождение).
Визг автошин при входе в поворот так же свидетельствует о неверной регулировке развала схождения передних колес.

Общее пожелание

Если хотите приобрести автомобиль без кузовных изъянов, не покупайте автомобили грязные или под дождем или в снегу. Блеск водяной пленки на кузове отлично скрывает все кузовные дефекты и дефекты покраски кузова, а иногда и откровенно ржавые участки. Царапины на стеклах и трещины оптики так же трудно разглядеть в таких условиях.
Стуки и скрипы подвески при движении в дождливую погоду практически исчезают, вода заполняет пустоты и служит своеобразной смазкой и поэтому услышать дефекты подвески, чаще всего вам не удастся.

АКСИОМЫ ПОКУПКИ АВТОМОБИЛЯ

Понравился внешний вид? Подробно осмотри кузов желательно в рассеянном свете (утром или вечером)по бликам на предмет кузовных дефектов.
Шпаклеванные капоты и крыши кузова рано или поздно придется менять.
Только проехав 10 –30 километров, вы сможете точно оценить состояние подвески.
Только проверив приемистость автомобиля, вы можете точно оценить общее состояние автомобиля.
Только на эстакаде или на смотровой яме вы убедитесь в отсутствии большинства дефектов.
Не покупайте автомобиль под дождем в снегу или грязный.
Только замерив компрессию, вы можете получить точную информацию о состоянии двигателя.
Косвенными признаками неисправности двигателя могут служить масляные отложения на масломерной трубке щупа, прорыв выхлопных газов из под пробки масло заливной горловины, замасляный воздушный фильтр и обильные потеки масла из картера.
Косвенными признаками большого пробега автомобиля являются сильно изношенные тормозные диски, накладки на педаль тормоза, газа и сцепления.
Пробег автомобиля по спидометру можете принять к сведению и только.

Только потратив на проверку покупаемого автомобиля не менее 4 часов, вы можете быть уверены в правильности своего выбора.

Автор статьи: Евгений Николаевич Ударцев.

Вход

Напомнить пароль

Вход

Реклама

Copyright © 2000-2015 Ударцев Евгений Николаевич. Все права защищены.
Все материалы сайта являются объектом авторского права.
Копирование и размещение должно быть согласовано с автором ресурса.
Автодоктор - скорая помощь для Вашего авто
autodealer.ru - Рейтинг АвтоРесурсов